Moda y fotografía se dan la mano en la nueva exposición temporal que ha inaugurado este martes el castillo Gala-Dalí de Púbol, que este año cumple treinta años de su apertura al público. La muestra indaga en la relación personal y profesional que mantuvo el fotógrafo alemán Horst P. Horst, una de las grandes figuras de la fotografía de moda del siglo XX, con Dalí y Gala a lo largo de más de dos décadas.
Es el tiempo transcurrido entre la primera colaboración documentada entre ambos, en 1939 durante el trabajo del pabellón surrealista. Sueño para Venus para la Feria Mundial de Nueva York, y la última foto, que data de 1960, un retrato en el que Horst capta a un elegante Dalí, que sostiene un bastón con aire altivo, sentado ante un foco en su estudio.
El primer trabajo entre Dalí y el fotógrafo fue para el pabellón surrealista ‘Sueño de Venus’ en 1939
La exposición Dalí/Horst. Miradas cruzadas que se podrá ver hasta el próximo 6 de enero, reúne un total de 27 piezas, entre ellas 17 fotografías, tres hojas de contacto inéditas, cuatro revistas Moda de la época –firma con la que colaboró durante años el fotógrafo alemán– así como un collar, tres piezas de indumentaria, dos chaquetas de Gala y otra azul y blanca de lino y algodón y de corte militar que Salvador Dalí lució en la década de los años 50, como atestigua una de las imágenes del recorrido expositivo.
En ella se ve a Dalí y Gala en un paisaje rocoso, cerca del mar, un escenario todavía por identificar, aunque podría tratarse de la costa este de Estados Unidos. Fue esta foto prácticamente la única imagen exterior que Horst captó de la pareja, que siempre “se tomó muy serio la moda”, recordó ayer el presidente de la Fundación Gala-Salvador Dalí, Jordi Mercader.
La exposición que, según explicó la directora de los museos dalinianos, Montse Aguer, “sintetiza toda la trayectoria de Púbol”, también exhibe una fotografía de Gala, intervenida con gouache y óleo por el artista en 1957, y la pintura. Desmaterialización cerca de la nariz de Nerón un óleo sobre tela de 1947. Un escenario que Horst y Dalí reprodujeron en una fotografía editada, en la que aparecen modelos suspendidos en el aire luciendo dos diseños estivales que se encargaron para la ocasión a la empresaria Hattie Carnegie.
“La foto parece un cuadro vivo”, detallaron ayer las dos comisarias de la exposición, Bea Crespo y Rosa María Maurell. Fue una de las colaboraciones que Horst hizo con el genio ampurdanés para la revista Moda durante los años treinta y cuarenta. En esas páginas, también se publicó un artículo con motivo de la presentación del ballet. Bacanal en la escena neoyorquina, en 1939. El artículo está ilustrado con un dibujo de Dalí y una fotografía Horst en la que aparecen los diseños de vestuario concebidos por el pintor y confeccionados por Coco Chanel.
Horst le habría pedido a Dalí en una sesión de fotos que se encerara el bigote y desde ese día se lo dejó crecer
Una de las fotografías icónicas captadas por Horst data de 1943. En ella, presente también en esta exposición, aparece el genio ampurdanés con los ojos cerrados, una imagen con la que ambos querían evocar el mundo de los sueños y el subconsciente, eje central del pensamiento surrealista. El artista todavía no se había dejado crecer el bigote para que marcara la característica posición de las diez y diez, con la que fue embalsamado y enterrado en la cúpula del museo Dalí de Figueres.
El fotógrafo Manuel Outumuro explicó ayer que cuenta la leyenda que en aquella sesión de fotos Horst le pidió al genio que se encerara el mostacho. “A partir de entonces se lo dejó crecer como una forma más de proyectar su identidad y de puesta en escena”. Outamuro, que intervino en una conversación sobre la relación entre Horst y Dalí con la periodista y directora del Revista Delaware La Vanguardia Joana Bonet, indicó que el pintor y el fotógrafo fueron sus maestros en la escuela Massana, en la que estudiaron, y destacó varias similitudes entre ambos artistas, como el culto a la composición geométrica, un punto de vista coincidente, su trabajo “medido y controlado”, lejos de la improvisación, y las poses y actitudes de los personajes.
Por su parte, Bonet destacó la importancia de Dalí como alguien que “miró la moda como cultura” y que “empujó sus límites entre la fantasía y la parte más utilitaria”. Bonet, que definió al personaje como una “ víctima de la moda ”, destacó también su implicación en el diseño de colecciones de moda, de corbatas, de estampados, en la creación de escaparates, publicidad… “Hoy lo ficharía Louis Vuitton para hacer una colección cápsula” y “seguramente colaboraría con grandes firmas”, reconoció.
